ERARD N°1 (2m12) - 1915 - Demi-queue cordes //.

Il faut donc retrouver des cotes fonctionnelles pour chaque piano.


Premier point, " Il y a une relation entre l’enfoncement et la chasse ( Ma que ! )", " Le rapport échappement/enfoncement/chasse/ attrape est très important ( Anonyme )"


Cette relation entre l'enfoncement et la chasse est une relation mathématique, une affaire de bras de levier, mais " il n’y a pas a ma connaissance de collection de dimensions de bras de leviers, de rapports de leviers, et cotes des pièces, relevées sur les pianos ( Ma que ! )"


Aussi, " La seule cote vraiment importante est l’enfoncement des touches, les autres cotes peuvent être modifiées et fournir un fonctionnement correct. Par exemple on peut faire marcher avec 55 de chasse et 10 mm d’enfoncement ou 50 de chasse et 9.5 mm , tant que le toucher est bon.( Ma que ! )"


En conclusion, "soit vous laissez tel quel et vous contentez de ce que vous obtenez dans un moindre délai avec une moindre fatigue (le "ne touchez à rien"), soit vous passez des heures à regarnir, compenser, rectifier et trouver le bon réglage selon votre manière de jouer. Cela peut durer des heures. C'est pourquoi la mécanique Erard est considérée comme une prise de tête par de nombreux "techniciens" depuis toujours.( Anonyme )"

Il va donc falloir retrouver le bon rapport entre l'enfoncement et la chasse.


Pour avoir une idée de la chasse " en gros si vous avez la barre de repos des marteaux vous commencez a avoir une idée de la chasse, parce que les têtes (ou les manches ) ne reposent pas sur la barre mais a 2-4 mm au dessus) ( Ma que ! )".
" chasse= distance jusqu’aux cordes plus rechute plus un p’tit qq chose pour un enfoncement donné (le marteaux remonte de 0.4 mm quand on appuie sur la touche, le bâton n’est pas bloqué dans sa lumière et peut encore bouger). Rouleau/bâton après échappement (sous 400 g de pression par exemple)0.5 mm du rouleau .). ( Ma que !)"
" prenez la mesure dans l'autre sens cordes à marteaux, quelque soit la distance au feutre, calez si besoin, la chasse varie entre 50 et 52 selon les modèles. ( Anonyme ) "


" La barre de repos ne doit jamais être bombée mais incurvée pour retenir le rebond du marteaux (regardez le feutre plissé en dessous du blanc), elle reçoit le rebond du marteau donc un petit jeu est nécessaire variable selon les mécaniques. ( Anonyme )"
" Pour la barre, laisser 2/3 mm pas plus de 5 sinon trop d'appui sur le ressort, caler aux plots de la barre. (Anonyme )"
"sur le piano a queue le marteau repose sur le rouleau, aidé par le levier supérieur du chevalet.
La barre ne doit pas être trop loin de la queue du marteau parce que le feutre aide au rebond de la tète, (cote 4 mm du manche chez Steinway pour le coussin qui ale même rôle) mais si elle porte dessus il n’y a plus d immédiateté au départ de la touche( comme sur un piano droit quand il y a du jeu entre la touche et la mécanique, ça « flotte ».
Les réparateurs qui travaillent sur des mécaniques en mauvais état mettent les marteaux au repos sur la barre ainsi même si les ressorts sont trop faibles et les rouleaux usés la répétition se fait tout de même, mais le toucher est particulier un peu clapotant. (Ma que! )




Il faut alors trouver le bon enfoncement. " L’autre paramètre qui sert de limite a l’autre extrèmité du mouvement est le dégagement du bâton d’échappement, qui doit juste quitter le rouleau, pas avoir des 1a 3 mm de mouvement après échappement (sinon il force sur le chevalet et casse ou se décolle,) d’ailleurs si votre enfoncement ne correspond pas bien a la chasse et autres réglages , et que le bâton vient freiner le levier par trop en fin de course, ça gène l’attrappage et provoque un toucher/son dur.
Bref question toucher l’ »aftertouch » (ou « gras » en Français) est le paramètre le plus important ( Ma que ! )"

"Tout mouvement supplémentaire après échappement ne sert a rien, on peut même faire échapper dans l’écrasement de la mouche d’enfoncement comme c’est le cas sur les mécaniques d’e l’Est, Blüthner, par exemple.

Peu d’enfoncement = peu de gras = plus de force de percussion.

Plus de gras : toucher plus lourd car moins efficace (le marteau génère le son avant que la touche arrive au fond) (Ma que ! )"



Donc, " surtout évitez le gras ( Anonyme )", " le gras = l'effet qu'il y ait encore de la distance à la touche sous l'enfoncement (le baton bouge encore apres avoir dégagé du rouleau et va trop loin mauvais pour la repet!) (Anonyme )"

J'arrête là pour aujourd'hui.


On sait que mes marteaux rebondissent une deuxième fois sur la corde en jeu faible. Mon hypothèse est que cela pourrait provenir de trop de gras : j'ai vite fait glissé une cale de 2 mm sous deux ou trois mouches d'enfoncement et j'ai remarqué que l'échappement se faisait quand même, donc il doit y avoir au moins 2 mm de "gras"... Peut-être que le baton va trop haut après l'échappement ?


Réponse de Ma que : " Si trop de gras le bâton gène le chevalet, en effet, et l’empêche de se comprimer. Il doit y avoir la possibilité pour le bâton de bouger un peu avec la touche enfoncée a fond (sans comprimer ) si le bâton pousse sur le coussin blanc, il va se décoller ou casser (trop de gras, en jouant lentement (sans faire attraper) le gras correspond a un soupçon de remontée du marteau, pas plus, ça correspond a l’écrasement de la mouche plus un poil.) "


Donc la prochaine fois que je vais en Normandie voir mon piano, je vais regarder si je ne peux pas augmenter légérement la chasse et diminuer l'enfoncement pour réduire le gras...


J'évoquerai les questions de l'échappement, de la rechute et de l'attrape quand j'aurai résolu ce problème...


A suivre...





Source : www.erard.nl/

pour moi sur la photo d'en haut c'est bon, a peine très légèrement en arrière (1 a 2 10emes)

et en bas le bâton est trop avancé sous le rouleau, ceci étant comme les rouleaux sont un peu écrasés et déformés, avancer le bâton réduit le parcours vers l'échappement, donc la friction dure moins longtemps. On aligne sur l'âme du bâton mais a l'arrière de celle ci question que la poussée soit bien positionnée au départ.

On peut bien sur avancer un peu pour diminuer le frottement mais le bâton risque de dégager du rouleau sans propulser le marteau en jeu fort (et on perd de la puissance).

Le "gras", il en faut aussi ,sinon la touche claque sur la mouche avant que le marteau ne produise le son (a cause de la flexion des pièces)mais il en faut le moins possible, question de dureté des mouches de rigidité de la mécanique, etc.

686GS écrit:

Il faut donc retrouver des cotes fonctionnelles pour chaque piano.

Aussi, " La seule cote vraiment importante est l’enfoncement des touches, les autres cotes peuvent être modifiées et fournir un fonctionnement correct. Par exemple on peut faire marcher avec 55 de chasse et 10 mm d’enfoncement ou 50 de chasse et 9.5 mm , tant que le toucher est bon.( Ma que ! )"

Je dirai même (plutôt)

la seule cote vraiment importante est la hauteur du clavier (mesurée sous l'ivoire des touches blanche, par exemple 60-65 mm sous l'ivoire sur un piano à queue, sur un piano droit on mesure souvent par rapport à la petite porte.)

Cette cote permet d'avoir l'inclinaison d'origine des touches (sis le drap au fond du clavier n'est pas exagérément tassé)

Cette inclinaison ou angle d'attaque est une position qui permet le bon débattement des touches avec l'enfoncement normal.

La mécanique en fait repose sur les touches du coup on a plus de chance d'optimiser la relation touche/talon de chevalet avec une position de départ correcte.

Certains claviers seront a l'horizontale touche blanche enfoncée, d'autres un peu avant, d'autres encore touche a mi course.

On aura un meilleur rapport entre les profils du talon de chevalet et celui du pilote de touches quand la touche est dans la position initialement prévue.

Bon, sur les Erard et autres mécaniques a cravate c'est moins important du fait de cette biellette de transmission , qui génère peu de friction en comparaison et maintient le rapport de levier pendant le mouvement (le rapport change un peu lors du contact pilote/talon, ce qui modifie un peu l'accélération entre les pièces).

Mais la bonne hauteur de départ entraine une bonne hauteur touche enfoncée, ça joue sur pas mal de choses.

Si le drap de repos des touches est très comprimé/usé faire un essai avec une épaisseur de compensation pour voir si ça va dans le bon sens niveau toucher (le départ d'étouffoirs sera plus tôt donc essayer pédale enfoncée).

Il y a diverses pistes pour évaluer la hauteur d'attaque du clavier,le jour sous le cylindre, par rapport a la barrette des dièses, de combien les pointes sont entrées dans les mortaises, quelle épaisseur de drap et demouches il faut pour avoir l'enfoncement voulu.

Pour avoir une mécanique régulière ( sensation de flexion/friction de la mécanique régulière) il faudrait avoir la même position de départ des pièces quitte avoir une chasse irrégulière.

Je pense qu on peut mettre la priorité sur la position de départ des marteaux (manches/coussins) si on joue assez dynamique, et qu'il vaut mieux favoriser un échappement près des cordes donc une chasse rgulière si on joue plus légèrement. Mais dans un cas comme dans l'autre le gras doit être homogène, car on utilise le fond de clavier comme référence pour la main, pas le dessus de la touche au repos comme au clavecin ou a l'orgue.

Ma que ! écrit:

On aligne sur l'âme du bâton mais a l'arrière de celle ci question que la poussée soit bien positionnée au départ.

Je crois que c'est un effet d'optique sur la photo. Le bord arrière du bâton est aligné avec le bord arrière de l'âme en bois du rouleau. Si j'y pense, je ferai une photo avec le levier supérieur du chevalet enfoncé pour mieux voir.